Commentaires - La viscosité de l’huile, un mystère à éclaircir…

Suffit de regarder le manuel c'est marqué dedans quelle huile utiliser, dangereux le conseil de changer d'huile selon le climat...

Ne jamais prétendre en savoir plus que les ingénieurs qui ont conçu le moteur avec lequel tu roules pour savoir quelle est la meilleur huile à utiliser. Si des exceptions existent par rapport au climat, ce sera aussi marqué dans le manuel...

Oui voilà, si un type d'huile est préconisé c'est qu'il y a une raison et que cela a été étudié par les ingénieurs.

Pourquoi s'embêter, alors qu'il faut juste suivre le manuel... Et tout ira très bien.

(..)

Le choix d’un type d’huile par les constructeurs et issu d’un délicat compromis entre protection et performance. Certes, une huile plus visqueuse fera un travail de protection plus important sur les pièces mécaniques de votre moteur en marche mais, trop épaisse, elle entravera également les performances de ce dernier.

(..)

Pour mon puretech, c'est du 0w30 qui est préconisé, donc une huile très vite fluide, si j'ai bien compris.

Quid justement de l'impact de la fluidité de l’écoulement de l’huile sur la courroie de distribution, qui baigne dans l'huile moteur, si j'ai bien saisi ?

Oui et non.

Pour ma part, c'est 0w30, donc adapté au climat tempéré français.

Mais si faisais rouler ma caisse dans le Sahara ou en Sibérie, je suppose qu'il peut devenir pertinent de finalement prendre une huile plus adaptée au climat du pays dans lequel on est finalement amené à circuler.

Mais ça, ça n'est pas indiqué dans mon manuel. Car je suppose que le constructeur par du principe que le client ne va pas circuler bien au-delà de l'endroit où il a acheté la voiture.

A l'image des pneus: je ne suis pas certain que les pneumatiques d'origine sur les caisses vendues en Norvège soient les mêmes que ceux vendus en Espagne.

Et l'indice d'octane de l'essence est souvent différent d'un pays à un autre, même dans l'UE.

Bref, les manuels sont généralement adaptés aux conditions de circulation du pays dans lequel le véhicule est vendu.

Donc si on conduit la voiture là où elle est vendue, il n'y a pas trop de questions à se poser. autrement, on peut légitimement se renseigner pour savoir s'il n'y a pas mieux pour l'endroit où l'on roule.

Les aventures de Martine continue

Mazda 2 c'est 0W-20 ou 5W-30

La tendance est à des huile de plus en plus fluide, qui montre une amélioration de la précision des usinages moteurs, ça permet aussi de faire baisser les consommations.

C'est pas faux, mais quid des constructeurs qui changent les préconisations au fil de temps

Sur mon manuel j'ai les plages de température d'utilisation par huile -35°C à 50°C pour le 0W20

-30°C à 50°C pour le 5W30

Donc voilà quoi... Je sais pas où faut aller sur terre pour avoir besoin de dévier des précos constructeur

Va bientôt y avoir les " Martine se fais chier à la borne parce que tout le monde s’est acheté une électrique et que ni les bornes, ni le réseau, ni les batteries ne suivent.."

T’inquiete, on s’arrêtera causer avec vous par pitié. On est pas des bêtes....

Quand j'ai vu le titre de l'article je me suis dit, ça c'est signé Martine et après ma réponse je vais encore passer pour un macho !!!

Ben, non, rien à dire, j'ai lu un peu vite mais à priori tout est juste.

Le niveau de l'article

tout à fait d'accord avec toi.

L'inconvénient, c'est qu'aucun constructeur te donne maintenant de carnet d'entretien, et il n'y a plus sous le capot la vignette pour les huiles.

Des fois il n'y a pas n'ont plus la pression des pneus.

Après, t'as beaucoup de garage qui n'ont que deux huiles, pour essence et diesel.

Et ils ne te mettent jamais ce qui est préconisé, mais ça tu ne le sait pas.

Enfin, et pour finir, tes ingénieurs ont des faiblesses.

J'ai vendu presque toutes les marques vendues en Europe, et les consommations d'huiles exagérées ont été chez tous.

Remède, changé la viscosité, et faire des tests avec les clients.

groupe fiat, vag, quelques Renault, Du PSA de l'Opel, j'en ai vu de la casse moteur, et tout cela à cause d'huiles ou trop visqueuses ou trop fluide.

J'ai pété un Astra 3 1,4 L 40 kms

un Sandero sce 75 ch 7500 kms

Un twinspark alfa105 ch 40 kms

Dans les 3 cas au volant, plus une goutte d'huile.

Pourtant, je tire jamais sur un moteur, mais à chaque fois le voyant rouge moteur s'allume, mais trop tard, juste le temps de m'arrêter.

Sur les jtd ,les HDi, les tdi ça le faisait bien aussi.

Les 5 cylindres Audi t'avais les soupapes qui claquaient comme signe annonciateur grâce aux rattrapages hydraulique.

Pour pas casser les moteurs faut mettre de l'huile dedans gros malin

Sur ma 911, une jauge électronique du niveau d’huile s’affiche au démarrage. Le constructeur préconise pas la même viscosité qu’à l’origine sur les moteurs classiques de plus de 20 ans…

Ajoutons à cela que les vieux moteur qui commencent à fatiguer préfèrent de l'huile plus épaisse, car elle diminue les fuites.

Sinon, je doute que les garages utilisent systématiquement les huiles préconisées...

Je mets de l'huile de boîte pour le moteur de la zaza.

Parce que je suis pas un faible.

Un vrai bonhomme

75w140.

Sinon ça broute

Bref sinon au lieu de dire des bêtises, pour être un minimum sérieux.

Je rejoins les autres en haut.

Lisez votre manuel d'utilisation, tout est inscrit.

Par contre privilégiez une bonne marque d'huile qui a fait ses preuves.

Motul ou castrol par exemple.

Pour ceux qui n'ont pas de manuel, sur internet on trouve facilement.

Et vraiment si vous avez pas internet...

De la 10w40 ou de la 5w30 feront pas de mal.

Ben, 0w20 ou 5w30 dans ton cas, alors ?

je serais tenté de dire 0w20 pour optimiser la consommation ou 5w30 pour optimiser la fiabilité du moteur.

Comme quoi, mieux vaut de temps en temps regarder le niveau d'huile avec la jauge manuelle: le seul moyen fiable à 100%. Car les voyants ou messages sur l'écran, ça ne l'est pas forcément à 100%. Et comme tu dis, les conséquences peuvent être fatales.

Sinon, chez le concessionnaire, c'est théoriquement la garantie d'utiliser la bonne huile. Elle est en tout cas clairement indiquée sur mes factures.

J'y crois pas trop à la fiabilité supérieure de l'huile moins fluide.

Ou en tout cas pas avec des moteurs relativement jeune (mettons moins de 100000km) et bien faits. Je fais confiance à Mazda pour penser que j'aurai pas de soucis quelle que soit l'huile préconisée utilisée.

Non la question est plus par rapport au cout de l'huile vs. économie de carburant.

Si tu roules assez peu et change l'huile tous les 5 ou 10000km, peut être que la 5W30 est plus économique que la 0W20 car le surcout de la 0W20 n'est pas rentabilisé entre 2 vidange niveau consommation peut être...

Mais bon c'est du calcul d'épicier à ce niveau.

Pour changer l'huile il y a l'entretien annuel chez le concessionnaire de la marque. Et un moteur conduit normalement n'a besoin d'aucun apport d'huile durant un an.

pour les modernes de toute façon il y a des normes et la plupart des fabricants proposent sur leur site un sélecteur d'huile qui donne la preco constructeur et les alternatives. y a qu à suivre le guide... et sinon perso je suis pas fan du long life, pour moi c'est tous les 15 000 max , déjà l'état de l'huile a ce kilométrage fait peur, j'imagine pas avec le double de km

..est excellent et croyez moi, j' ai côtoyé pendant de longues années la division lubrifiant d' un pétrolier dont les petits scores nourrissent en ce moment la média sphère.

L' ensemble de cet article est détaillé et technique et exprime une très bonne compréhension du sujet. Pour pousser juste un peu plus avant dans cette technique, quel est la nature du composant qui permet à un lubrifiant de s' adapter à la température?

La chaine sélective des polymères qu' il contient.

Pourquoi une échelle de fluidité plus ou moins grande tendant année après année vers le 0, exemple 0W20 ?

Pour cause de jeux de plus en plus maitrisés dans les matériaux employés dans l' architecture moteur -ou bv ou autre- ainsi que la nature intrinsèque de ces matériaux qui vont s' allier à une technicité grandissante des lubs mais aussi à une meilleure dépollution moteur -et donc du bain d' huile- et porter à l' augmentation des intervalles de vidanges.

@fedosmyname Petit rappel, les consommations lubs maxi acceptées par quasi tous les constructeurs vont en général jusqu' à 1L aux mille kms!

Autre rappel encore un plus technique, un moteur ne casse pas pour autant que le lubrifiant se situe en permanence au-dessus de son seuil de cisaillement lubrifiant prédéterminé par la visco cinématique du lub en lien avec les exigences du motoriste.

Enfin, un autre paramètre essentiel à prendre en compte est la limite basse de pompabilité du lub, exemple - 40 ° centigrade pour une 0 W, - 30 pour une 10W, etc..

Un lub c' est donc très technique et la validation du produit final par le constructeur ne se fera qu' après de longs essais au banc et par un étroit appariement lub/organe à lubrifier qui permettra seul d' identifier puis de lever ttes les contraintes..

Il me semble avoir déjà lu que l'indice de viscosité des huiles moteurs et des huiles de boite ne sont pas sur la même échelle.

De mémoire la 75w90 pour la boite serait proche à la 5w40 en terme de viscosité (la composition n'étant pas du tout la même cependant).

Je dis peut-être une bêtise, mais je suis persuadé d'avoir lu ça quelques parts.

Pour peter des moteur avec aussi peu de km, soit t'es un gros bourrin ou stupide pour ne pas t'arreter au moindre voyant rouge....

n'importe quelle caisse allume un voyant si le niveau est bas...

Vous avez raison et vous pour identifier une correspondance, on utilise cet abaque qui permet d' établir la correspondance de visco entre les différentes huiles, moteurs, engrenages, hydrauliques.

Mais votre huile d' engrenages n' aura pour autant pas de capacité à lubrifier un moteur -notamment absence de tenue à chaud, absence de dispersants pour contrer les dépôts, etc- et inversement, une huile moteur n' aura pas de capacité GL5 cad extrême-pression ..extrême! et ne pourra pas lubrifier des réducteurs ou pignons à petite exigence.

http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/Lubrification/CLASSIFICATIONS%20DES%20HUILES.pdf

Oups,

Lire et ne pourra que lubrifier que des réducteurs ou pignons à petite exigence..

Orval ?

dis cela au constructeur, deux avait 40 kms , je les ramenais pour mes clients.

m'as tu bien lu?

Je parle de choses vécues, et non je ne suis pas un bourrin et les 3 moteurs ont péter au moment où le voyant rouge s'est allumé .

J'ai même pas eu le voyant orange, ni de chauffe .

et si une bagnole à 40 kms peut pas en faire 40 de plus sans tout vérifier soi-même, c'est que c'est de la merde ou un vice de fabrication.

Celle de 7500 kms , la Sandero c'était la mienne.

Elle sortait de révision, 200 kms plus tôt, cela faisait un jour que j'étais en vacance, j E fais 2 kms au super marché, je trouve qu'elle sent le.chaud . je fais les courses, et avant de repartir je regarde l'huile, zéro, nana, rien . aucun voyant allumé.j'appel l'assistance. moteur changé , je demande la raison du pourquoi , le chef me dit que Renault tech ne communique pas.

Sur ce premier sce 75, j'apprends que je ne suis pas le seul sur internet, entre Dacia et Renault Clio plusieurs cas identiques.

je constate que le nouveau moteur semble bridé.

aujourd'hui il n'existe plus qu'en 65 ch et Renault l'arrêté définitivement sur le restylage de la clio à venir.

Mettre une bonne huile dans son moteur c'est une chose,mais faire la vidange en temps et en heure s'en est une autre.

Sur ce je vais me pioter

J'ai la même chose sur ma 306

20w50 à l'époque dans ma R5 '84, t' avais intérêt à faire chauffer un peu le moteur quand tu faisais la vidange si t'avais pas envie d'attendre trois heures que tout coule

Il y a énormément d’inexactitudes et de manquements dans cet article, on dirait qu’il sort des années 70, sur les moteurs récents on ne choisit pas l’huile selon la saison ou le climat, on met surtout uniquement ce qui est approuvé par le constructeur et c’est de plus en plus un seul multigrade (voire deux max), mais avec des normes bien spécifiques, et il peut être très néfaste d’y mettre autre chose.

Il est tout à fait indiqué de rouler avec de la 0W20 ou 0W30 dans le sud de l’Europe… si c’est l’unique préconisation du constructeur par exemple.

Il est complètement aberrant de dire qu’en Espagne il vous faut obligatoirement de la 10W ou 15W, alors que sur des tonnes de voitures ce n’est pas du tout la préconisation.

Une huile plus visqueuse que prévue ça marchait bien dans la 205 de papy, mais sur les moteurs récents prévus pour tourner avec des jeux de pièces extrêmement réduits et des films d’huile très minces, c’est juste risquer de ne plus être à la bonne pression d’huile…

Le chat noir.

T’as d’autres malédictions dans la vie ou c’est que les bagnoles ?

Bonjour,

Quid effectivement des changements de stratégie des constructeurs ?

Prenons un exemple pratique.

Renault a préconisé durant 10 ans une huile 5w30 normée RN0720 (ou C4). Pour les mêmes motorisations chez Mercedes on utilisait une 5W30 C3.

De nombreux cas de casse moteurs ont été recensés juste après les SS, la nouvelle huile, plus détergente, décollait les boues déposées au fond du carter et les envoyait dans le circuit, obstruaient le clapet de décharge, faisait exploser le filtre huile et fichait l’huile par terre, moteur cassé !

Cette situation n’intervenait que lors d’entretiens longs, c’est à dire 30 ou 40000 kms, conformément aux prescriptions du constructeur. A ces niveaux d’intervalle le dépôt de boues est massif. Les véhicules disposant d’entretiens rapprochés n’ont jamais été concernés.

En 2018 enfin, Renault réagit et change de fusil d’épaule, sa préconisation devient 5W30 RN17, et en fait c’est une huile C3, comme Mercedes et PSA sur la plupart de leurs modèles.

Tous les véhicules Renault récents (donc depuis 2018) doivent utiliser la RN 17…sauf donc les véhicules à peine plus vieux et qui utilisaient de la RN0720 (donc une C4, vous suivez toujours ?).

Par ailleurs, maintenant les SS c’est tous les ans ou 20000 kms maxi.

De là à penser que l’huile C4 manque de détergence et favorise les dépôts, et encore plus en cas d’intervalle d’entretien long est un pas que je franchis allègrement. Que ce passe t’il en garage ? Les compagnons sont-ils informés correctement de ces changements ? J’en doute.

En témoigne la vie de mon Scenic 4 1.7 DCI.

Immatriculation 07/2019, à reçu à 1 an de la RN17, à deux ans de la RN17, à trois ans de la RN 0720…

Je pense donc que certains clients, suivant l’utilisation qu’ils font de leur véhicule et le niveau de sérieux des entretiens vont continuer casser du moteur.

Pas de risques si vidangés au plus à 1 an et 20000 kms, mais s’ils respectent les préconisations constructeur ce n’est pas du tout certain que ça se passe ainsi.

Il y a encore quatre ans, un Kangoo 1.5 DCI fourgon (utilitaire donc plutôt destiné aux entreprises) avait en préconisation deux ans ou…40000 kms avec de la RN0720. Ça laisse rêveur.

Bon courage et bonne journée.

Joël.

Choix de l huile...

1 de bonne qualité et principalement synthétique en respectant aussi les préconisations ACEA (par exemple C2 OU C3 pour les moteurs à haute compression comme les diesels ou essence haute performance )

2 concernant la viscosité une palette plus large est elle, mieux c'est (exemple un 5w40 est supérieur à 5w30) c'est à dire permet de garder la bonne viscosité à une température plus haute (quand il fait très chaud ). En principe un bon huile mulitigrade verra sa viscosité diminuer à l augmenter de la température mais avec un gradient inférieur à celui d un monograde ou avec un palette plus courte

3 le premier cifre est pour la viscosité à froid (w winter invern ) donc si vous laissez votre voiture à l'extérieur en invern et avez des températures tres baissés vous pouvez envisager de prendre un huile avec un index W plus bas. Autre chose pour éviter les casses se souvenir de faire chauffer le moteur avant de pousser

Petite intégration : avec un 5w40 à la place d un 5w30 à parité de conditions externes et d'utilisation (et non extrêmes ) vouz avez un huile plus viscose donc vous privilégiez l aspect "protection" à la performance

75w140 c'est ce que j'ai mis dans le pont arrière de ma Z.

https://www.zupimages.net/up/23/08/4odf.jpg

C'est ce que je fais sur la Z.

La préconisation c'est 5w30 mais comme l'huile chauffe bcp sur le V6, je suis passé en 5w40 pour une meilleur protection et une meilleur pression d'huile à chaud (voir très chaud).

Pas trouvé de préconisation d'huile sur mon électrique. Ni de jauge...

Dans le cas de la courroie distribution Je ne pense pas qu’il y ait un pb lié à la viscosité. PSA explique que c’est un pb de positionnement de la courroie sur la poulie d’entrainement. Après bien sûr que la qualité du matériel composant de la courroie, peut avoir une incidence.

Le manuel d'entretien n'est pas fait pour les chiens, il suffit de le lire et de respecter les préconisations, les périodicités et la qualité des produits et pièces d'usure!!!!!

Plus sérieusement, je viens de toucher un Trafic 3 170 CV BA. Carnet d'entretien: révision tous les 2 ans ou 40 MKm. Sachant que le bébé fait 2,5T à vide (version "Nomade de L'Espace") et que je vais souvent rouler à 3,5T avec les pleins, quelques boites de conserves dedans et la remorque motos de 750 kg au cul (d'où les 170 bourrins), je vais souvent le solliciter à pleine charge donc j'ai bien envie de rapprocher les intervalles à 1 ans et 20 Mkm (30 Mkm max), des avis SERIEUX sur cette initiative perso? Merci.

Personne prépare les véhicules chez vous?

Tu as bien raison de rapprocher les entretiens car en réalité la fréquence des vidanges dépend surtout de l'usage.

Une voiture fortement sollicitée degrade plus rapidement l'huile et nécessite une huile moins dégradées pour préserver au mieux le moteur en usage intensif.

40mkm c'est juste énormissime et déraisonnables selon moi pour une huile moteur.

Bref, je ferais pareil à ta place avec ton usage.

Je n'ai jamais dépassé les 15 000 kilomètres entre deux révisions, quelle que soit l'automobile que j'ai possedé.

Donc de mon point de vue, 20 000 kilomètres est un grand maximum.

Vous devez aussi savoir que toutes les lubrifiants ne se valent pas, y compris à norme égale, une norme étant une fourchette haute et basse d' un mélange de base et d' additifs qui vont la composer. Et donc, dans le lub deux monde se côtoient, celui des IG, industriels du graissage et celui des pétroliers.

Ensuite, il convient de bien choisir l' endroit où vous faites votre entretien et quel produit vous est appliqué, en centre auto, bien souvent un produit générique proposé ne sera pas nécessairement le mieux normé.

Quand j' étais au département lub de X, nous avions ppur exemple écarté les bases russes composant nos fabrications finis pour avoir constaté après moultes essais, une oxydation du produit. Je sais que des IG utilisent aujourd' hui encore ces produits.

Vous semblez parlez là d' une huile qui est saturée en suies, les suies étant des facteurs de dégradation qui vont se former sur des petits trajets répétitifs, là où le moteur peine à monter en température et qui vont rendre le lub incapable de disperser ; à fortiori, une limite dans la dispersion trop tôt atteinte participera à colmater le Fap. Les normes C3 et C4 étant requises pour sévériser la formation de cendre sulfatées et donc, essentiellement pour contrer la dégradation du Fap.

Plus généralement, quand une dégradation moteur intervient, le juge de paix sera l' analyse du lubrifiant en labo et à la torche plasma, lequel va exposer les éventuels fléchissements de l' huile et numériser la présence -normale ou excessive- des métallurgies en présence..

Ingenieur en mécanique des fluides, ayant travaillé pour constructeur français que je ne citerais pas.

En ingenierie ont validera un type de lubrifiant en viscocité et également en norme A,B,C 5,4,3... suivant type moteur, les alliages... mais également pour une durée de vie moyenne défini.

Sur nos chaines les moteurs etaient rempli pour le pré-rodage et montage final avec une marque R.... en 5w30 A5/B5 , mais sur les carnets entretiens figuré 0w30 C4, ou 0w20 C5 en marque E... puis C..., car il y a aussi des accords commerciaux entre constructeur et fabriquants lubrifiant.

Malheureusement les obsolescences programmées en quelques sorte avec des cahiers des charges defini non pas une durée de vie, mais la capacité moyenne de rendement optimale du GMP (moteur) sur un kilometrage defini, qui est variable suivant multiples facteurs, conduite, entretiens, +/- autoroutes/villes.

Moi même ayant un vehicule de marque etrangère donnée en carnet d'entretien 0w20 C5, celui-ci est passé en 5w30 C3 , d'une marque non pas de grand commerce To...,ca...,mo...re..., qui possede pour une 5w30 des caracteristique de 0w60 en termes de viscocités (verifiable sur les fiches techniques obligatoires de tout fabriquant de lubrifiant, et pour la Norme passé de C3 au lieu de C5 car la aussi le taux de cendres sulfatées et l'indice de perte par évaporation sont beaucoup plus bas que sur norme C5. Je vois beaucoup passer de la 5w30 à une 5w40 a norme equivalente car pour eux peu ou pas de differences, mais w40 moins chere , helas si, les w30 sont beaucoup mieux enrichies dans leurs compositions en anti usure, friction,oxydation...

Pour ceux qui veulent des huiles superieurs qui entretiennent eux mêmes évité les marques des lubrifiants basique que vous trouverez chez les marchand pieces auto en general, grace au web vous pouvez vous fournir avec le meilleurs ceux sui est utilisé dans l'aéronautique, armée, naval... technologie A9 (armee française Arquus-Volvo defense,porsche usine) Fuchs xtl (Nexter, texelis, mercedes usine...), Royal purple, petronas.

Un moteur à ce que l'on appelle des puissances perdues, tout ce qui est lié au contact frottements, cisaillements, rotations, pressions entre plusieurs éléments mécanique, et plus vous diminuerais ses puissances perdues, plus vous récupererais de la puissance utile.

Ce qui donnera au final moins d'usures, moteur plus souple, vif, coupleux, baisse de consommation, baisse de pollution.

La lubrification a beaucoup évolué depuis les 30 dernieres années, pareille pour les,moteurs, boîtes... pas simple pour ceux qui ne connaissent pas cela.

Une fois sur deux quand t'achètes une voiture d'occasion y'a plus ça dedans

Oui mais Martine n'aurait rien eu à écrire

Privilégier une huile à base synthétique plutôt qu'une huile hydrotraitées, appelé à tort 100% synthèse.

Comme la Motul 300v, la Mobil 1 ou encore la Royal Purple.

Personnellement je préfère mettre quelques € de plus dans l'huile et être serein quant à la lubrification

Sur une 996 turbo, j'ai remplacé la mobil1 0-40 par la motul 300V 10-40 (elle ne roule que l'ete) et finit les conso d'huile. Et avec une vidange tous les 5k kms, les turbos étaient presque comme neuf à 140k kms.

Sur ma moto, j'étais passé de 10W30 à 10W50 et j'avais noté une légère hausse de la consommation d'essence.

La 0w20 c'est juste bien pour abaisser les normes de co sur les puretech alors que en vrai tu flingue tes segment au fur a mesure

Et que penses tu des hyperlubrifiants ? Utile ? Pipo ?

Très intéressant merci à vous !

Qu'est-ce que tu appelles marque basique ? (marques de distributeurs type Norauto ?)

Quelles marques haut de gamme en technologie A9 tu conseilles ?

Ce qui est dérangeant dans ton explication c'est qu'une huile 5W30 peut posséder des caractéristiques de 0w60. Donc si le moteur est dimensionné pour la performance 0w60, et que j'achète dans le commerce la même norme 5W30 mais chez une autre marque je prend un risque ?

Typiquement je me fourni chez Total alors que la marque recommandée est Castrol. Est-ce que je prend un risque ?

En effet comme tu le précises, l'huile est très compliqué car il y a des normes pour la performances "basiques" mais les technologies peuvent être très différentes et donner des résultats différents.

C'est ce que fait De Lima a côté de chez moi ..et la grosse concessionnaire Porsche fait la gueule car il a perdu beaucoup de clients

Je demande à Ludovic209 de corriger ce que je vais écrire.

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Il se dit beaucoup de chose à propos des huiles mais suivre la recommandation du constructeur reste une bonne base. Quand le moteur commence a avoir de l'âge, passer à une huile un peu moins fluide (ie indice à chaud de 40 à la place de 30) sera une bonne pratique. Il y a toujours le problème de la consommation d'huile avec la Mobil 1 et peut être d'autres huiles 100% synthétique, le meilleur choix reste de ne pas choisir ces huiles.

Sinon je voudrai surtout aborder un point qui a de l'intérêt pour qui a de vieilles voitures qui tournent peu. Il y a une caractéristique des huiles qui n'est pas documentée: l'onctuosité. Pour faire court, une huile comme la Mobil 1 a une onctuosité très faible et une huile de chaîne a une onctuosité très élevée. Cette onctuosité peut s'estimer avec une goutte entre pouce et index: de l'huile très onctueuse va faire un fil entre les deux doigts, plus ce fil peut être long plus l'huile est onctueuse. Pour ce qui concerne les moteurs, l'huile de synthèse est peu (pas) onctueuse, l'huile la plus onctueuse reste l'huile minérale monograde. La hiérarchie est celle là du plus vers le moins: minérale monograde, minérale multigrade, 1/2 synthèse, 100% synthèse.

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Maintenant, à quoi ça sert?

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Quand un moteur ne tourne pas, la quantité d'huile qui reste sur les surfaces dans le temps est directement liée à cette onctuosité. L'huile onctueuse restera plus longtemps et va protéger les pièces en acier de la corrosion.

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Sur les moteurs d'avions légers, il a été observé bien des désordres liés aux nouvelles huiles utilisées dans les vieux moteurs. Une règle empirique peut être donnée: un moteur qui est utilisé quasiment tous les jours vieillira très bien avec de l'huile 100% synthèse. Si l'utilisation est hebdomadaire, revenir à des huiles 1/2 synthèse est une bonne idée et pour un usage plus occasionnel encore la minérale multigrade sera un bon choix. Si la voiture est d'avant 1970 et roule très peu, il est bon de revenir à de la minérale monograde. L'huile aviation monograde est un excellent choix, moins cher que les huiles "spécialement" formulées pour ces vieux moteurs. A noter que la D80 aviation est une SAE40 pour voiture, la D100 une SAE50.

N'importe quoi ce que tu racontes .

C'est desfois même écrit dans le manuel que le moteur peut consommer une certaine quantité d'huile par 1000km.

La viscosité a forcément un impact sur une courroie baignant dans l’huile, je ne sais pas de quel ordre, mais c’est vraiment le dernier moteur où j’irais tester une huile hors préconisation.

Rassure toi, un puretech sera mort bien avant d’avoir eu le temps d’user ses segments.

Les préconisations sont le résultat d'essais endurance mais aussi d'accords commerciaux. De plus les gr de CO2 sont aussi un paramètre non négligeable. Enfin, il y a les encrassements de FAP. Donc c'est une combinaison de ces critères, et non pas la seule technique basée sur la fiabilité.

Pour des voitures de compétition, la 0W30 est souvent remplacée par de la 15w50, afin de supporter une éventuelle rupture de film d'huile ponctuelle.

Voici un site français pour toutes les catégories de véhicules dont je me sers chaque semaine https://niveau-huile.com/huile-voitures.php

archivé, merci.

De toute façon, il vaut mieux un indice plus élevé que la préconisation quand l'appro est difficile. Les huiles d'aujourd'hui sont très fluides, peu onctueuses et les nouvelles technologies de moteurs très fragiles face aux accidents de graissage et de refroidissement.

Ah cool ! Merci

Dédicace a tous les garagistes qu'en ont rien a foutre qui foutent de la 5w30 a tous va sans regarder la doc constructeurs pour voir si le moteur le supporte et si c'est les bonne normes et qui fument l'intérieur des moteur

Et Renault sont vite revenu a la 5w40 sur les dci

Avec Castrol on s'envole, avec Motul on s'enc...!

La bonne vieille vanne classique que je m'étonne de n'avoir pas encore lue dans les commentaires mais qui fait toujours sourire quand on l'entend pour la première fois. Je la cite pour les jeunes c... Les vieux c... comme moi l'ont entendue il y a for longtemps.

La motul c'est pour les conducteurs de golf tdi

Véhicule à ne pas acheter, donc.

Car c'est le signe que le dernier propriétaire n'en prenait pas soin.

Dans ma Saxo de plus de 20 ans, j'ai le carnet d'entretien ET le manuel utilisateur complet de la voiture. Et pas en lambeaux = en parfait état et bien rangé.

C'est de la 0w30, pour les puretech.

les constructeurs sont pas vos amis... leur but éviter les malus et donc privilégiee l'huile trés fluide qui permet de consommer moins..

donc de la 0/30 par exemple...!!!

la durée de vie de votre voiture?

ils s'en foutent..

ce qui compte.. consommer le moins possible..

exemple la courroie à bain d'huile qui fait gagner 5% en conso.. et qui vous détruit un moteur tous les 100 000!!

évidemment une huile trés fluide vous allez en consommer!!

la aussi promettre 30 000 les vidanges!!!

c'est irresponsables... pas mal cassent leur moteur à cause d'une huile bouffée et ou du niveau d'huile insuffisant...!!!

bref si vous avez un moteur qui consomme de l'huile...

n'hésitez pas a mettre de l'huile moins fluide l'été!!!

et faites la vidange plus souvent...15 000 maxi

si vous avez un parking fermé... n'hésitez pas à plutot rouler avec de la 10/40 plutot que de la 5/30..

avec ces 3 pattes maudits...!!!

des moteurs qui peuvent boire 1 litres d'huile au mille l'été..!!!

sinon autre solution ne roulez pas par 40° sur autoroute l'été...

voyagez la nuit... pour sauver votre moteur!!

Ça dépend de l'année

0w30 puis 0w20

Enrichi en morceaux de courroie. :d

Pas faux !! C'est vrai qu'on oublie trop souvent que les constructeurs sont avant tout des marchands, et qu'ils abusent allègrement de la naïveté ou de la méconnaissance technique de la plupart des utilisateurs.

Merci pour cet article, bon les ingénieurs savent ce qu'ils font paraît il, il n'empêche que j'ai eu d'anciennes voiture dans les années 90 qui ne consommait pas plus qu'aujourd'hui et qui prenait de la 10 ou 15w40 pas chere.

De mon côté j'avais une fiesta 4 cylindres précis 5w20 et maintenant aussi une Swift en 0w16 le prix de l'huile est toujours plus élevé, quid du gain de conso et de la durée de vie...